Замена сайлент блоков.
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отворачиваем болты крепления верхней шаровой опоры (см. «Замена шаровых опор»). Двумя ключами «на 22» отворачиваем самоконтрящуюся гайку оси верхнего рычага.
Вынимаем ось верхнего рычага и снимаем рычаг с автомобиля.
Выпрессовывать резинометалли-ческие шарниры удобно специальным приспособлением (см. «Приложения»). Для этого закрепляем рычаг в тисках.
Затягиваем болт приспособления и последовательно выдавливаем шарниры из рычага в чашку приспособления.
Этим же приспособлением запрессовываем новые резинометалличе-ские шарниры.
Таким же способом можно заменить шарниры без снятия рычага с автомобиля, вынув только его ось. Собираем и устанавливаем детали подвески в порядке, обратном снятию.
| Наверх |
Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле
Вывешиваем и снимаем колесо.
Ключом «на 22» отворачиваем две самоконтрящиеся гайки с оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы.
Выпрессовывать резинометалличе-ские шарниры удобно специальным приспособлением (см. «Приложения»).
Полый болт наворачиваем на резьбовой конец оси. Затягиваем большую гайку приспособления, давя на рычаг. При этом рычаг спрессовывается с шарнира, сидящего на оси рычага.
Аналогично выпрессовываем второй шарнир.
Вставив новый резинометаллический шарнир в рычаг, центрируем его в отверстии, монтажной лопаткой поджимая рычаг.
Устанавливаем с внутренней стороны рычага упор приспособления и запрессовываем в рычаг резинометаллический шарнир.
| Наверх |
Замена пружин
Для снятия передних пружин используем специальное приспособле-ние,состоящее из двух захватов, устанавливаемых между витками пружины, и винтовой стяжки. Перед этим снимаем колеса, штангу стабилизатора (см. «Замена подушек и штанги стабилизатора») и амортизаторы (см. «Замена амортизаторов»).
Устанавливаем приспособление в пружину и стягиваем ее.
Выпрессовываем нижнюю шаровую опору из поворотного кулака. Ступицу на верхней шаровой опоре отводим в сторону. Ключом «на 22» отпускаем затяжку гаек оси нижнего рычага. (См. «Замена резинометал-лических шарниров нижних рычагов на автомобиле»).
Убедившись, что витки пружины стянуты надежно, отжимаем нижний рычаг подвески вниз и вынимаем пружину вместе с приспособлением из нижнего рычага.
На верхней части пружины установлена резиновая изолирующая прокладка.
Поврежденную прокладку заменяем новой. Длина исправной пружины в свободном состоянии должна быть равна 360 мм. На переднюю подвеску допускается установка одинаковых пружин только с маркировкой желтого цвета на наружной поверхности витков (группа А). Установка пружин проводится в порядке, обратном снятию. Устанавливаем автомобиль на колеса, после чего затягиваем гайки осей нижних рычагов.
| Наверх |
Замена нижних рычагов
Для замены нижнего рычага снимаем амортизатор, пружину, отсоединяем нижнюю шаровую опору от поворотного кулака и конец штанги стабилизатора от нижнего рычага (см. соответствующие разделы).
Ключом «на 19» отворачиваем две гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине.
Забиваем клин (зубило) между осью и поперечиной и...
...снимаем нижний рычаг.
Отмечаем количество и расположение регулировочных шайб между осью нижнего рычага и поперечиной, чтобы при установке рычага поставить эти шайбы на прежнее место.
Ось нижнего рычага зажимаем в тисках и приспособлением выпрессовываем резинометаллический шарнир. Вынув деталь из тисков, извлекаем ось из рычага через свободное отверстие.
Устанавливаем новые резинометаллические шарниры в следующем порядке:
запрессовываем один шарнир,...
...через свободное отверстие в рычаге вставляем ось с шайбами и...
...запрессовываем второй шарнир. Для установки упора приспособления вставляем в отверстие рычага болт, подходящий по диаметру.
Устанавливаем нижние рычаги на автомобиль в порядке, обратном снятию.
При необходимости (трещины, отслоения) заменяем буфер хода сжатия. Для этого, предварительно смочив его конец мыльным раствором и поддев отверткой, извлекаем его из посадочного места. Новый буфер устанавливаем также при помощи мыла и отвертки.
| Наверх |
Замена поперечины передней подвески
Для снятия поперечины вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса, штангу стабилизатора, амортизаторы, пружины и отсоединяем от поперечины нижние рычаги (см. соответствующие разделы).
В подкапотном пространстве торцевым ключом «на 13» с карданом отворачиваем две гайки крепления двигателя к подушкам подвески.
Закрепив прочную веревку (трос) с правой стороны к монтажной проушине, а с левой - к опоре двигателя, подвешиваем его на вспомогательной балке (лом, стальная труба) и слегка приподнимаем.
Ключом «на 19» отворачиваем болты крепления поперечины с внешней стороны передних лонжеронов (детали подвески удалены для наглядности).
Головкой «на 19» отворачиваем гайки с четырех шпилек крепления поперечины к лонжеронам.
Снимаем поперечину вниз вместе с опорами крепления двигателя. Устанавливаем поперечину в порядке, обратном снятию. Снятые узлы и детали подвески устанавливаем в порядке, обратном снятию.
| Наверх |
Замена смазки в ступице. Замена подшипников и манжеты ступицы
Для проведения этих работ снимаем ступицу с поворотного кулака.
Вынимаем тормозные колодки и снимаем суппорт (см. «Замена суппорта тормоза переднего колеса»).
Суппорт подвешиваем в нише колеса так, чтобы не натягивался шланг подвода тормозной жидкости.
Отворачиваем гайку ступицы и снимаем шайбу и внутреннюю обойму наружного подшипника.
При необходимости, если в пути разрушился сепаратор наружного подшипника, не выпрессовываем наружное кольцо подшипника, а заменяем только внутреннюю его часть. Однако при первой же возможности устанавливаем целиком новый подшипник.
Осторожно, стараясь не повредить манжету, снимаем ступицу вместе с тормозным диском с оси поворотного кулака.
Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта и...
...снимаем тормозной диск и дистанционное кольцо со ступицы.
Очищаем внутреннюю полость ступицы от старой смазки, промываем все детали керосином и закладываем свежую смазку.
Чтобы вынуть наружное кольцо внешнего подшипника, закрепляем ступицу в тисках. Бородком, стараясь не повредить ступицу, бьем по периметру наружного кольца подшипника и...
...выбиваем его из ступицы.
Манжету ступицы вынимаем, поддев ее отверткой.
Под манжетой установлена дистанционная втулка.
Внутренний подшипник удаляем из ступицы так же, как и внешний.
Наружные кольца подшипников запрессовываем в тисках, используя соответствующие кольца от старых подшипников.
Старые кольца следует ориентировать меньшим диаметром конуса внутрь ступицы, чтобы облегчить их удаление после запрессовки новых колец.
Соблюдая осторожность, можно запрессовать внутренние кольца подшипников легкими ударами молотка через прокладку.
Закладываем в сепаратор внутреннего подшипника и внутреннюю полость ступицы смазку Литол-24 в количестве около 40 г. Новую манжету покрываем той же смазкой.
Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу. Укладываем дистанционную втулку.
Осторожно запрессовываем новую манжету с помощью молотка и подходящего инструмента (монтажной лопатки).
Стараясь не повредить манжету, устанавливаем ступицу на поворотный кулак. Смазываем и устанавливаем внутреннее кольцо наружного подшипника, шайбу и заворачиваем гайку ступицы. Регулируем зазор в подшипниках ступицы (см. «Регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса») и устанавливаем защитный колпак. В колпак ступицы перед его установкой закладываем смазку Литол-24.
| Наверх |
Замена шаровых опор
Вывешиваем и снимаем колесо.
Ключом «на 22» отворачиваем самоконтрящуюся гайку с шарового пальца верхней опоры.
С помощью специального приспособления (см. «Приложения») выпрессовываем шаровой палец из поворотного кулака.
Если приспособления нет, то выпрессовать шаровой палец можно сильными ударами молотка по проушине поворотного кулака, одновременно отжимая от него верхний рычаг монтажной лопаткой.
Двумя ключами «на 13» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры к верхнему рычагу.
Шаровая опора с защитным чехлом крепится к рычагу через прижимную пластину.
Гайку нижней шаровой опоры сразу полностью отвернуть не удается, так как она упирается в рычаг поворотного кулака. Поэтому ключом «на 22» сначала отворачиваем ее на 3-4 оборота.
Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровой палец из поворотного кулака.
Полностью отворачиваем самоконтрящуюся гайку и, поднимая поворотный кулак, снимаем его с шарового пальца.
Ключами «на 13» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Она крепится к нему без прижимной пластины.
Перед установкой новых шаровых опор убедимся в наличии в них смазки и целости защитных чехлов. Чтобы полностью снять поворотный кулак с рычагов передней подвески, приспособлением выпрессовываем один шаровой палец и вставляем вместо него подходящий упор. Выпрессовываем второй шаровой палец. Устанавливаем шаровые опоры в обратной последовательности.
| Наверх |
Регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса
Обнаружив увеличенные зазоры в подшипнике ступицы переднего колеса, вывешиваем и снимаем колесо.
С помощью зубила легкими ударами молотка снимаем защитный колпак гайки ступицы.
Устанавливаем колесо на место. Достаточно пока закрепить его двумя болтами.
Ключом «на 27» затягиваем гайку ступицы моментом около 2 кгс-м.
ВНИМАНИЕ! На правом колесе гайка отворачивается по часовой стрелке. На ней, для отличия от гайки левого колеса, около граней есть метки в виде выпуклых точек.
Проворачиваем колесо два-три раза в обоих направлениях для самоустановки подшипников. Постепенно ослабляем затяжку гайки, одновременно покачивая колесо в вертикальной плоскости, до появления легкого, еле заметного люфта.
Стопорим гайку обмятием ее шейки в пазы оси поворотного кулака. Если новое место обмятия расположено вплотную к старому, то гайку заменяем новой.
Добавляем новую смазку Литол-24 в защитный колпак и устанавливаем его на прежнее место.
| Наверх |
Установка передней подвески
В передней подвеске автомобиля устанавливаются пружины только группы «А» с желтой маркировкой на наружной поверхности витков. Для правильной и долговечной работы резинометаллических шарниров их гайки следует окончательно затягивать на полностью нагруженном автомобиле, стоящем на ровной площадке, в следующей последовательности: сначала затягиваем гайки крепления верхнего, а затем нижнего рычагов. После замены деталей передней подвески резинометаллические шарниры следует «обмять», совершив пробный выезд на 15-20 км, и в обязательном порядке проверить, а затем при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.
| Наверх |
Диагностика передней подвески
Все работы, связанные с техническим осмотром и с заменой деталей подвески удобно выполнять на подъемнике или смотровой канаве вдвоем с помощником. Проверяем затяжку креплений всех деталей передней подвески, ослабленные соединения подтягиваем. Перед проверкой люфтов в передней подвеске на стоящем автомобиле руками энергично качаем колесо за верхнюю часть. В случае сильных стуков проверяем затяжку болтов крепления колеса. Если болты хорошо затянуты, то вывешиваем колесо и ..
... покачиваем его двумя руками в вертикальной плоскости. Повторяем проверку при нажатой педали тормоза.
Если при нажатой педали тормоза стук (люфт) исчезает, то его источник - чрезмерные зазоры в подшипниках ступицы (см. «Регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса»). Причиной возможных стуков могут быть шаровые шарниры. Неисправный можно определить на ощупь по люфту шарового пальца. Такой шарнир заменяем. Деформированную ось нижнего рычага (это заметно даже на глаз) заменяем. Если углы установки колес не поддаются регулировке - возможны деформации кузова, «завалены» стойки брызговика, погнуты лонжероны и поперечина. Рекомендуем проверить «геометрию» кузова на СТО и при необходимости заменить поперечину.
Проверяем состояние резинометаллических шарниров в следующем порядке:
вывешиваем передние колеса автомобиля и убеждаемся в отсутствии деформации элементов (см. выше); радиальное смещение упорной шайбы относительно внешнего торца наружной втулки резинометаллического шарнира не должно превышать 2,5 мм; расстояние между упорной шайбой и внешним торцом наружной втулки шарнира должно быть 3-7,5 мм для нижнего и 1,5-5 мм для верхнего рычагов. Резинометаллические шарниры подлежат замене при разрывах и одностороннем износе резины. Состояние нижних шаровых шарниров проверяем в следующем порядке: сняв колесо, подставляем под ступицу прочный, устойчивый деревянный брусок высотой 280 мм и опускаем на него автомобиль. Для безопасности под-кладываем под порог автомобиля снятое колесо. Выворачиваем коническую пробку из нижнего шарового шарнира;
замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от наружной части крышки шарнира до сферической головки пальца (для наглядности стабилизатор снят). Если это расстояние более 11,8 мм, шарнир заменяем.
Проверяем состояние грязезащитных чехлов шарниров. Шарниры с порванными чехлами заменяем в сборе. На новом шаровом шарнире проворачиваем или отклоняем в разные стороны шаровой палец. Люфт, свободный ход пальца или сильное его заедание недопустимы. Тщательно осматриваем пружины подвески. Просевшие пружины, а также с иными повреждениями - заменяем новыми. Деформированную или изношенную штангу стабилизатора заменяем. При износе подушек крепления штанги подвески - заменяем их новыми. В креплениях амортизаторов не должно быть люфтов. Убеждаемся в том, что резинометаллический шарнир в нижней проушине крепления не имеет износа - растрескивания, расслоения и т.п., болт его крепления затянут. При появлении сильных подтеков рабочей жидкости на корпусе амортизатора -заменяем его новым. Рекомендуется заменить сразу оба амортизатора. Можно проверить исправность амортизаторов на стоящем автомобиле. Раскачиваем автомобиль, нажав несколько раз на крыло в вертикальном направлении. Прекратив качать автомобиль, убеждаемся в том, что свободные колебания кузова затухают не более чем за 2 цикла. Каких-либо стуков при этом быть не должно.
Славик это тебе(http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/klass/per-podv/)
